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icescrew旋入角度


 

    涞源十瀑峡下面的双龙瀑,现在的气温极象桃源仙谷的二月初,表面冰质较松软,我先锋攀到二十五米的顶部,用三根冰锥做保护点,因为冰软的原因,我把冰锥拧到最深处,挂片已帖住冰面,冰锥头稍向上,与扁带方向呈80-90度角,降下后又多次上去检查冰锥的牢固情况,午后检查时发现冰锥四周已松动,但螺纹仍以杠杆的方式咬住冰洞内上方,在上方保护没有冲坠的情况下万无一失,下午三点撤保护点,冰锥在向上推的情况下可顺利拔出,冰锥里面只有冰水混合物,这说明冰锥作为金属器材通过自身较快地向冰洞内导热,导致冰锥周围冰化得较快,如果在暴发力冲坠的情况下,极易导致悲剧的发生。先锋攀时所打冰锥,因为时间极短,不会有此现象。 

  论坛前期提到桃源仙谷的比赛,因为我队没有参加当时的比赛,听到的说法又不敢妄加评论,此次在实践中证明了当时的情况: 

  冰锥打法没有问题,定线者是个较本本的老手,一定会按规矩去打冰锥; 冰锥没有问题,冰锥是借登协的CAMP,质量是有保障的,冰锥弯的原因我分析是冰锥在受冲击力拔出一半时,最里面的螺纹咬住了冰洞上壁,而杠杆的支点转移到冰锥的中部,在冲坠力作用下击弯了,虽然它还是被拉了出来,但它仍然起到了一定的保护作用。 保护者只应承担一小部分责任,在当时的气温情况下,冰锥的角度不尽相同,冲坠系数也不相同,冰的质量(密度)也不尽相同,即便换保护者后不再有冰锥脱落发生。我认为在当时的气候条件下,做比赛(高使用率)本不宜用下方保护,或者说用下方保护做比赛选择低于零度的气温(冰锥越冻越紧,只是攀的时候难度加大了)更为保险,完全可以象组织者平常训练一样绕道上去做最牢固的保护点。 

  现代冰锥早与用锤子敲入的岩锥(piton)有了极大不同,设计现在都是管形有螺纹.顶尖咬入后用手或冰稿旋入冰里.但由于敲入式的旧式管形冰锥(ice piton)还能找到,为表明区别我这里直接叫icescrew(谁有现成的译名?螺丝?冰螺丝?:-),因为现代入流的厂商如BlackDiamond(BD),Grivel,Charlet Moser,Smily等的icescrew都是有深螺纹的. 

  Icescrew的承受能力是与冰的好坏分不开的.1998年BD的catalog里详细发表了BD研究icescrew旋入角度与冰锥能承受拉力的关系.研究和测试结果表明,使用有深螺纹的icescrew在质地均匀的冰里,最强壮的角度是由垂直冰面的方向向下15度.原因在于,过去说的向上倾斜的做法使得下方与icescrew接触的冰面小于90度,这使冰面在受力时比垂直旋入更容易碎裂损坏.这部分冰面碎裂损坏后,由于增加的力矩,icescrew的承受能力就大打折扣了.而向下倾斜时icescrew的下方有较厚冰层,螺丝的螺纹可以提供有效的固定作用.用22厘米icescrew测试结果表示明向上倾斜15度平均承受2500磅拉力,垂直进入平均3700磅,向下倾斜15度平均承受5600磅.差别是很大的(1000磅拉力约等于4.5KN.这些数字是冰质地均匀良好的情况.)这个结果以在CLIMBING等杂志上发表,并得到Greg Lowe等世界级攀冰者的认同. 

  注意这个结果不适于没有深螺纹的icescrew(如有些老式的敲入式的冰锥的或有些前苏联产的冰锥)在冰内层质地不好时我个人选择垂直旋入.

 

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